西安,历史的痛-第4章
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化疗和康复中。病期的限食限量，他亟需营养的补给与滋养。为此，友人专门点了几道流质的汤类——大厨讲解着每一种汤肴的配伍与食疗功效，及其发明的渊源与一个个精彩绝伦的历史典故，诸如珍珠白玉翡翠汤之类的传奇，这就是我们常说的中华养生美食文化！
老者专注地一丝不苟地把那些精致的瓷罐中的流质，用心地慢慢地一羹匙一羹匙地喝入口中，品咂，玩味，下咽，体会。仿佛是给自己的生命注入了存活的希望，给自己早日康复提供了物质的抑或是精神上的保障。这一幕景象，深深地震撼着我曾经轻视生命的心灵，我感动于老者对于生命的珍爱，破例地走过去，以茶代酒，向他老人家表达了崇高的敬意与诚挚的祝福！
友人的一个细节举动，再次震撼了我，他把自己的那份承载着生命之源的汤罐，悄悄地推移到了老者的面前。我震撼于这个粗狂的西北汉子的真挚与豪放，老者回敬了一个浅浅的微笑。他们之间有着怎样的深情厚谊，我不得而知，但是，那种会意的眼神，默默无言的一笑，是从心灵深处走出来的忘我情怀，是经历人间风雨磨砺的真情见证。真的是此时无声胜有声，一切尽在不言中了。
此情此景，我不由地想起了那个假借寿命二十年于我的友人。那时，我们还不曾相识，他读到了一篇我写的怀念母亲的文章，看出了我消极宿命的意识。异乡漂泊，艰辛谋生，无比悲伤的我，由母亲的寿命悲观地推算自己的寿命不过五十岁而已。
他说：我的家族是个长寿的家族，都活到了九十多岁，我愿意把自己寿命的二十年假借给你……
我为这假借之说而感动，继而是感叹：秦皇汉武、唐宗宋祖，哪一个不想万岁万岁万万岁岁？然而，生命的自然规律不可违！于是，古都，昔日曾是帝王太平盛世的人间天堂，今日空留帝王的陵寝，散落于黄土高坡上。盗墓者挖掘的千疮百孔，像是帝王死不瞑目圆睁着的眼睛，述说着历史的凄凉与沧桑。
难以承受这历史的惨痛
——故都行（11）（2007年1月25日）
俗话说：客随主便。既表明了对主人的尊重，又表明客人的随和性情，不给主人增添太多的麻烦。我就是怀揣着这样宁静的心态等待着接待方安排游历古都的事宜。然而，那场接风洗尘宴后，日理万机的首长有要务突飞北京，似乎忘记了我三千里之遥来古都的初衷，仅仅是来看望他的，而不是为了追寻几千年中华历史的文明足迹。
既来之则安之。我时时用这句话安抚着焦躁的心情。诚然，住在宾馆里看书，总觉得是过于奢侈的事情。置身于梦幻的古都，多想早点亲近触摸到那秦砖汉瓦的神祗。心急如焚，却又不想轻易叨扰。不知道日程的安排，只好茫然地等待，这时油然萌生出一丝客居他乡的被动的凄楚。
那是元月25日的清晨，想必古都的人们仍在睡梦中吧。失眠的我像个无助的孩子，拨通了老兵的电话。不过二十分钟，老兵拄着双拐出现在宾馆的大厅前。感慨接待方安排的宾馆位置真好——是古都的心脏地段，比邻东大街的繁华，西接钟鼓楼的神韵，北望图书城的摩顶，南通卧龙寺、碑林……
老兵说，大好时光不能这样闲等下去，两条腿走路——接待方有日程安排，你就跟他们游玩；闲暇时间，我陪你游遍西安城。军人的豪气，驱走了心头的乌云。雷厉风行，说走，咱就走。
我们迎着晨曦向南城门方向走去。古都的空气清新温润，马路也是湿漉漉的，像似夜间下过一场无声的小雨，没有出现我来之前想象的大西北风沙飞扬的干燥景象。道路两旁的梧桐树，被修建成像连理枝那样相接于上空，透过枯黄而未落尽的树叶，我仿佛感受到了夏日葱绿的浓荫荫护着行人免除太阳炙烤的惬意。
老兵自豪地说，汉中周边的山峦，阻挡了西北的风沙；一方水土养育一方人，自古西安出美女，当然成都美女数第一。外地来的女士在西安小居些时日，感觉皮肤白皙滋润了。“嘟嘟嘟”，一辆洒水车徐徐驶来，揭穿了都市润泽的谜底。老兵狡黠地一笑。
马路两旁仿古建筑的墙壁上，书画着一幅幅古都成长的历史画卷，由古至今，老兵一一讲解着，吟咏毛泽东的诗词作结：江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚……俱往矣，数风流人物，还看今朝。
突然，我发现了掩映在商贾门庭建筑群后面的卧龙寺，不经意的话真会把它错过。我们走进不算深远的巷子，就听到了“阿弥陀佛”的唱佛声，空气中似乎也弥散着香火的味道。来到一铁门前，僧人说再过三分钟就到开门时间了，还不收门票，我和老兵对视一笑，庆幸来得早不如来得巧。
卧龙寺规模较大，分正院和东、西两院。正院有山门、天王殿、大雄宝殿、药师殿等。东西两院有念佛堂。山门前建石牌坊一座，记载着卧龙寺的变迁史。读完碑刻，我才恍然明白，此卧龙非彼卧龙也。来之前闻其名，妄断其意，以为是诸葛孔明——诸葛亮和庞统（字士元）素有“卧龙”、“凤雏”的美誉。当时的名士司马徽对他俩推崇备至，曾云：“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下。”正纳罕供奉三国卧龙应称为庙堂，寺院乃是佛家圣地。
再读寺碑记载，卧龙寺位于今西安碑林区柏树林东开通巷西，是陕西最早的佛教寺院，为全国佛教重点寺庙之一。始建于汉灵帝（公元168…189年）时期。隋代称“福应禅寺”。唐代因画圣吴道子在寺内画一观音像，改称“观音寺”。宋初，禅师惟果住寺，世号“卧龙禅人”，宋太宗时（977—997）便更名为“卧龙寺”。
天王殿门联曰：青灯观青史着眼春秋一书，赤面表赤心满腔存汉鼎十分。观音殿门联是：翠柳拂开金世界红莲涌出玉楼台，祥光烁破千生病甘露能除万劫灾。由此可想象当时的物候景象风貌了。
我正想把各个宝殿的对联一一抄录下来时，被摄人魂魄的唱佛声所吸引。循声而至东院，进得门庭，不见其人，但闻其声，沿楼梯而上，瞠目驻足，虔诚观之：于楼梯口处有一披袈裟者敲木鱼，一队同样装束的老年男女步调一致地由南向北踱着步，唱着“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛……”不见其头，不见其尾，大有绵绵不绝之势。唱佛声中有一种无形的震撼心灵夺人心魄的吸引力。本无信仰的我，无法形容更无法拒绝那种感召心灵的力量，懵懂中产生了走进队伍里去的欲念。耐心地等待着队伍的结尾走过，想尾随进去，却被老兵拉住了。待我挣脱之际，队伍呈蛇形回环而来，又不见其头，不见其尾了。
我镇静了一下情绪，看到墙壁上的公告，每天早晚唱佛经两次，每次历时两小时。人人都有参加的权力，只要遵守秩序。楼梯栏杆处一排暖瓶，窗台上排满水杯，口渴者经过时拿起，边唱边饮，到下一个窗口放下杯子。
老兵见我痴呆迷醉的样子，硬是拉我下楼出去。这时，我不再有观看其它殿堂的兴致了，只是一步三回头地留恋着那所传出唱佛声的地方。想象着走在队伍中，感觉那唱佛声驱逐了心中的杂尘，忘却了世俗的烦忧，心静如水，心静如禅。
萦绕耳畔的唱佛声，被“啪啪啪”的刺耳声所取代。我已经置身于碑林博物馆里了，由前厅疏疏落落的“啪啪啪”声，到第七站展厅不绝而杂沓的紧密的恐怖的“啪啪啪”声，使我感觉心底油然而升起一股凉气，不禁打了个寒颤，烦躁而不安。我要看看这些噪音是怎样制造出来的，循声转置石碑的后面，原来是一些人，在拓印碑石上的文字。有拿刷子刷平蒙在石碑上的宣纸的，有拿着半球形墨毡强暴地拍打于石碑上的宣纸着色的，还有拿着扇子使劲扇呼的。
碑林是西安乃至中国最有文化底蕴的所在，收藏陈列从汉到清历代碑石、墓志共一千多块。内容丰富，既是我国古代书法艺术的宝库，又汇集了古代的“诗、书、礼、乐、易、春秋”等文献典籍和石刻图案；历代名家的书法石刻，无论是“苏黄米蔡”还是“颜筋柳骨”，都能在这博大精深的书法海洋中寻到，那块“宁静致远”碑，据说是康熙临摹宋朝书法家米芾写的，更是引人注目。
我为眼前的景象而震惊，感觉到了那一块块历经千古的石碑被蹂躏被捶打时的惨痛。从文物保护的角度，不知道这些人的行为是合法，还是违法？我震惊以这样残忍的暴力手段对待中华文化艺术宝库里的瑰宝。面对那些沧桑的残破的残缺的磨蚀的无法辨认的石碑碑文，我不知道追究谁的责任，是历史是时光是岁月还是那些盗碑人拓碑人？
寒彻心扉，牙关打颤，面色苍白。老兵拉我离开那个冰凉的世界，但是，那声声阵痛追赶着我脆弱的神经，我承受不住这些绝世石碑的悲痛。唐太宗六骏中的两匹流落海外强盗之手，难回故国，其他的四骏撕裂残破。面对自己手中的国宝石碑，难道我们没有更先进的科学技术把那些古代的艺术绝笔“拓印”下来吗？难道非要参观者经历这原始而野蛮的精神摧残吗？
目不忍睹这历史被活剥得惨相，更难以承受这历史被活剥的惨痛！
一杯热茶的故事
——故都行（12）（2007年1月25日）
碑林博物馆第七展厅“啪啪啪”的拓印声，声声锤打着古都疼痛的灵魂。林立的石碑颤栗在这一阵紧似一阵的阵痛中，像是硬要逼迫它们再分娩出一个古都的画影随行的影子来。
形态各异的拴马桩带着时光的灰色冷寂，站在展厅外。寒风吹动着松柏簌簌地抖动，整个院落愈加彰显出历史的苍凉感，似乎要冰冻我柔弱的魂灵——是那种从灵魂深处侵入骨髓的寒冷，情不自禁地打起了喷嚏。
由心理到身体的不适，一个喷嚏警告我是要感冒的征兆。心想这个时刻要是有一杯热茶驱驱寒冷该多好啊！老兵在不远处的一所古色古韵的门庭前向我招手，我跑过去一看，哑然失笑，问他搞什么鬼？他说进去你就知道了。
一位大姐从里面开门迎我进去，我置身于一个明亮华美的客厅里。对面的大壁镜前摆满了盛开的杜鹃花、仙客来、蝴蝶兰等，鲜艳夺目，散发着幽幽的清香。精美的吸顶灯放射着暖暖的光彩。左右手各是一排仿古木刻长条椅，茶几上正放着一杯杯热气腾腾的茶水。
大姐殷殷地请我喝杯热茶，暖暖身子，说这院子里都是从古墓里挖掘出来的东西，寒气大。老兵大大咧咧地饮啜着，谈笑风生，用眼的余光斜睨着我，那神情似乎是在激将我——看你敢不敢喝这杯清洁女工给你倒的热茶，还是在这卫生间的大厅里喝？
我像是看到救命稻草一般，激动地双手接过杯子，捧在怀前，一饮而尽，然后从容地坐下来，一杯接一杯地喝了个痛快，顷刻间一股暖流涌遍全身，苍白的脸颊红润了起来。大姐如释重负，留露出感动的神情。我诧异，应该是我感谢她才对啊！
老兵赞赏地看着我，喜形于色地说着他们的巧遇——原来，大姐与老兵的姐姐是同一车间的工友，工厂转型，她们没有操作现代化流水线的技�
