吃来吃去 作者:黄橙-第8章
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据说，荔枝湾的享乐生活一直到了20世纪20年代仍然古韵犹存。在荔红荷香的夏夜，月明风清的中秋，在柔媚荡漾的水波上，画舫轻舟，琴声歌影，广州人临水凭风品尝着荔枝瓜果，还有艇仔粥、炒田螺等风味小食……呵呵，令人艳羡的“腐败”啊。好在如今湖畔还留有泮溪酒家，也就是建于刘伥御花园“昌华苑”故地上的中华老字号，可以让我们一脉相承地享乐一番。
1947年泮溪酒家开业之初，只用竹木、松皮搭架荷塘之上，充满乡野情趣。该酒家烹制的泮塘马蹄糕、郊菜鲜虾肠、八珍茭笋皇等特色风味，让市民趋之若鹜。时至今日，泮溪酒家已是中国最大的园林酒家，二十多个古典风格的餐厅或掩映于百年古榕、丝丝垂柳之间，或分布于湖堤水榭、贴水长廊之上。酒家内随处可见曲亭幽树、回廊小径、喷泉鱼池、假山笋石等园林小景。要不是杯盏碗碟千色生，要不是浓郁菜香扑鼻来，我还以为漫步在苏州园林中呢。
这里有很多名菜，为世界上的众多名人品尝过。酒家抓住某些国人喜欢追星的特点推出了名人菜谱：接待美国前总统布什菜谱、接待德国前总理科尔菜谱、接待国际奥委会前主席萨马兰奇菜谱、接待柬埔寨西哈努克亲王菜谱等等。对于我来说，这样的菜谱仰望一下可以，真要点菜还是觉得囊中羞涩。只有下午茶是平民最适宜的选择。坐在百年榕树下，点上泮塘马蹄糕、鲜虾肠粉，这悠闲的时光就可以放在嘴里慢慢咀嚼了。当地友人极力向我推荐猪脚姜，说是有补虚强身，补血祛瘀之神效。入口一品，有点甜腻，据说是广州女人坐月子吃的。呵呵，难怪吃起来有点别扭。欣赏着窗外的荔湾水波，悠然自得地品茶。唯一让我费解的是，整个下午只见络绎不绝的人在泮溪酒家出出进进，好像广州人从来就没有吃饱过似的。
黄昏从泮溪酒家出来，左拐几步就到了逢源北街，上有一牌楼写着“西关古玩街”，街上开着许多小店，卖那些看起来很旧的东西，光顾者寥寥。店主们多是有闲的玩家，三五个凑在一起，在行道树下打麻将，也不知赌的是古玩还是人民币。不知不觉就到荔湾博物馆了。馆址是民国初期英商汇丰银行买办陈廉仲先生的故居，令人惊心的是院内的“石上飞榕”，那样伟岸茂盛的大树似乎不应长在如同空心的岩石上，它被誉为“岭南石山奇景代表作”看来不是浪得虚名呢。要是没有这棵奇树，这西式别墅与西关大屋毗邻而居就会显得十分突兀。东 侧的西关大屋如今已辟为西关民俗馆，展示着西关大户人家的生活情态和文化景观。年少时读过《三家巷》，所有的家族恩怨就是在这样的水磨青砖高墙，红木雕花吊扇门里展开的。
陈家祠的精彩变脸
在西关众多的文化遗存中，有“百粤冠祠”之称的陈家祠无疑是最上得了厅堂的绝世精品。这座建于清光绪十六至二十年（1890…1894年）的建筑群，开始只是为了方便广东各县陈氏子弟读书或参加科举考试集资所建。清朝各姓氏在广州建筑的宗祠很多，为什么唯独陈家祠弄得最靓呢？窃以为，一是陈氏有钱，二是办事的人能干。看他们请来建筑陈家祠的都是岭南地区的能工巧匠就可以知道大概。比如屋顶上长27米，全高4。2米的陶塑脊饰，就是清代广东石湾陶塑名家文如璧的作品。
陶塑、灰塑、壁画来形象地讲述仁义道德的历史故事，以激励陈氏子弟以史为鉴，奋发图强。在有限的建筑空间里，最怕的是采用太多不同风格的工艺来装饰，稍不留神，就会成了让人讥讽的大杂烩。陈家祠最后能形成庄重淡雅且富丽堂皇的整体风采，不能不让人赞叹岭南有奇才。
如今陈家祠已经成为广州的文化名片，来此参观的人络绎不绝。甚至连乞丐都喜欢上了，每逢免费参观日，他们就混迹其中，与平日求乞不同的是穿戴整洁了许多。那些来自天南地北的参观者一进陈家祠，就会被极具岭南地方特色的装饰艺术所震撼，庄严瑰丽的造型，生动流畅的线条，错落严谨的结构，典雅美妙的组合，无不让人感叹广州人除了擅长“胡吃海喝”之外，还身怀惊世绝技，这可是养家糊口的坚实基础啊。
陈家祠启用十一年之后，清朝就废除了科举制度，书院遂改为陈氏实业学堂。随着历史变迁，这里先后“变脸”为文范学校、广东体育专科学校、聚贤中学、广州市行政干部学校……
历史不长，却红颜沧桑。陈家祠管理者对此倒是泰然，干脆将川剧绝活“变脸”表演艺术家请来，每天在聚贤堂前表演“变脸”。面具落尽，一个年仅二十一岁的漂亮姑娘让观众惊艳不已。
陈家祠本身无疑也是历尽“变脸”后让人惊艳的所在。
友情提示：
荔湾博物馆位于广州市逢源北街84号，收藏、陈列西关的历史、文化、民俗等。现有“西关大屋建筑意境”、“西关民俗风情”、“婚嫁习俗”、“节令习俗”等展览。
泮溪酒家位于龙津西路151号。招牌推荐：晶莹剔透的马蹄糕，皮薄馅厚的虾饺，荤素得体的娥姐粉果等。
陈家祠位于广州市中山七路恩龙里34号，最便捷的抵达方式是坐地铁，广州地铁中有陈家祠站。门票：10元，学生及退休人员凭证半票。
相关美食：
【双皮奶】
原料：新鲜牛奶，蛋清、白糖少许。
制作：奶锅里热一碗牛奶，沸后倒入小碗等待冷却。这时，往大碗中注入鸡蛋清和适量，白糖，搅拌。等小碗中的牛奶冷却后，缓缓倒牛奶入大碗，小心不要刺穿奶皮，让一层奶皮完美地躺在小碗的碗底；将大碗中的蛋清、白糖、牛奶搅拌均匀，再缓缓地注回小碗。如果操作得当，原先小碗底部的奶皮浮起，覆盖在混合液上。入锅，蒸。适时起锅，冷却，新的奶皮生成。
别样的西塘风月
喜欢一个地方，有时并不是因为它美，而是因为它静，静得可以让你与自己的灵魂面对。西塘就是这样可以让脑袋胡思乱想的地方。
——题记
西施般的西塘
入夜，西塘就成了新娘，四处是羞答答的红艳，像笼着轻纱的幻梦。
白天有一对新人相携着走过环秀桥，走过风韵无限的烟雨长廊，满满的幸福啊，就让那洁白的婚纱拖着，拖在江南三月的青石小径上。
如果记忆能追溯春秋战国时代，_眼前这条西塘河该是连接着吴越两国吧。当西施被越王勾践当作和亲的新娘进贡给吴王的时候，从诸暨苎萝村出发，清纯的她走的也该是这条水路呀！只是那种以身许国的悲壮与新娘的心情相去甚远，远得像陌生的奢华。
西塘作为吴越的交界地带，更多的时刻不是握手言欢的和平，而是寸土不让的纷争。血染沙场或背井离乡，多少人的青春就这样像胥塘河（西塘河的原名）的流水一样飘逝远方。那萦绕吴歌的小楼，那插满杏花的瓷瓶，那挂满蓝花布的染坊……都成了游子挥之不去的思乡源头。
呵呵，如今的西塘再也追寻不到春秋战国时的任何蛛丝马迹了。古镇是明清时期的诗意风貌，偶尔有点唐诗宋词的温馨。走进西街的古董小店，青花瓷器、金丝木雕、铜锁瓦当，品种繁多，然而，你若想从里面找到一百年前的老东西，恐怕得有一双孙行者的火眼金睛。
对于人们来说，健忘是一种记忆的无奈。再甜蜜的新婚都会像烟雨一样，过了江南三月就缥缈难觅了。
如诗的美味
可以安慰人心的总是西塘随街可见的美食，这是比华美的门楼、精巧的宅院更久远的历史遗留。荷叶粉蒸肉、芡实糕、一口粽、熏青豆，这些地方美味的源头说不准就是隋唐、明清。坐落于永宁桥畔的“钱塘人家”是西塘最著名的酒家，窗外是流水，是古桥，是灯影里的足音，典型的江南美景可以佐餐。酒家门口有一木刻对联：“醉里乾坤大，壶中日月长。”明摆着怂恿人们沉溺美酒嘛！西塘的酒叫善酿，有年限之分，酒性和顺、酒味醇润如江南女子，稍不留心就深陷其间不能自拔。有过类似体验的人说，在西塘的夜色之中醉酒是幸福的，因为这样你就分不清是活在哪个朝代了。
“钱塘人家”酒香，菜更香。其实都是家常菜，蝉衣（豆腐皮）肉卷、炒螺蛳、蚬子汤、椒盐鳑鱼、雪菜土步鱼、清炒马兰头等等。这样的菜要是在自己家里吃，也就是果腹之物。如今能映着水波吃，就着灯影吃，望着古桥吃，就吃出古典的诗意。倘若对面还坐着西施般的灵秀女子，浪漫的味道也出来了。
自古江南多才子。仅西塘一地，明清四百余年里，就出了进士十九名，举人三十一名。江南才子不仅熟读四书五经，而且风流倜傥，懂得享受生活。他们在品尝着菜肴的色、香、味时，还重视菜肴的声、名、器、境。像“左手持酒杯，右手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣”这样的“腐败言论”就是出自江南才子之口啊。
西塘河上，靠近送子来凤桥的地方，有乡情舫酒家，那就是用旧船改造的。今人学古人 不像的地方就在于才情的缺失，没有深厚的文化底蕴，仿古的结果就是模仿不到精神实质上。人造景观的尴尬不在于装饰材料，而在于东施效颦。乡情舫只有古典的躯壳，船舱里既没有水上人家的朴实无华，也没有江南文化的雅致气息。
好在西塘有“钱塘人家”，有“响堂饭店”，有陆氏馄饨，有一线天作坊……游人能临水傍桥，与这里久远的文化进行口腹上的交流，也算是平生难忘的惬意。
传奇的烟雨长廊
在江南六大古镇中，西塘最具特色的就是千米廊棚了。这种类似广州骑楼的建筑风格因为其人性化，而给水乡增添了温馨的质感。
廊棚是一种俗称，诗意的人都管它叫烟雨长廊。喝得微醺，从“钱塘人家”出发，沿着朝南埭街走去，廊棚就一直像伞一样替我遮着满天的月色。好长的廊棚啊，有一千米吧？到了尽头就是西塘的圣地“七老爷庙”了。
江南古镇多是因水成市，因水成街。既可遮阳又可避雨的廊棚应是当年工匠的智慧创造。沿河一侧时有靠背长椅，可供行人休息。善于说古的人绝对不会满足于如此平淡无奇的叙事。于是，就有了胡姓寡妇心疼豆腐郎的故事，碍于封建礼教，不能将暗恋的小伙子邀请入室，那就在屋前为他搭个廊棚，替他遮风挡雨吧。这就是广泛流传的“爱心创造版”。还有一个更离谱的“对联招亲版”，说的是一个冯姓小姐貌美，想嫁才子，就在自家门板上贴上联求下联。怎奈风雨总是将上联吹走，就建了廊棚。冯小姐数月心急如焚，等来的才子竟是对答如流的白发老头，可怜的女人呐！哈哈，这个故事八成是哪个白发老头瞎编的吧！
廊棚其实只是西塘人家伸长的屋檐，他们在老屋里住着，也顺便做一�
